A strănutat și a căzut: Cum să traversezi lacul Baikal pe gheață pe o bicicletă. Cum sunt ridicate mașinile scufundate
Februarie și martie sunt o perioadă tradițională în care mulți ruși, obosiți de gerul nesfârșit, merg după soare și căldură în Țările din Asia. Așa că anul acesta am fost în sfârșit pregătit pentru o excursie similară. Am făcut un traseu, am economisit suma necesară și am găsit însoțitori de călătorie. Singurul lucru care nu era gata a fost pașaportul internațional, care era promis să fie făcut până la jumătatea lunii martie.
Între timp, era 17 februarie. Se apropia Ziua Apărătorului Patriei și weekendul, care s-a dovedit a fi mai lung decât de obicei anul acesta. Și mi-am dorit foarte mult să profit de această ocazie și să o petrec în călătorii. Alegerea a fost însă limitată doar la Rusia. Și acum înțeleg că a fost chiar și în bine! Mi-am amintit apoi cum în urmă cu câțiva ani, la una dintre expozițiile de fotografie, am aflat prima dată cum a fost iarna Baikal. Peisajele lui fantastice m-au inspirat atât de mult încât mi-am promis că voi vedea această măreție în persoană cândva.
Când, în aceeași zi, am dat peste un anunț despre următorul tur la Lacul Baikal, mi-am dat seama că a venit momentul! Adevărat, foarte repede și cumva brusc. Creierul meu a rezistat multă vreme, analizând bugetul călătoriei. „Da, pentru această sumă poți zbura în Thailanda timp de 2 săptămâni! Și alegi un tur de 5 zile, și chiar și pe frig. Nu este suficient pentru tine la Moscova, sau ce?” Totuși, un astfel de răspuns s-a simțit în sufletul meu! Intuiția mea mi-a spus că voi mai avea timp să zbor în Asia. Și în cazul Baikalului, trebuie să profitați de momentul! În plus, februarie este cel mai mult timp favorabil pentru călătoria acolo iarna.
Și acum, în seara zilei de 21 februarie, stăteam în avion, plin de aventurism și spirit de pionier. Nu puteam scăpa de sentimentul că ceva aventuros și chiar oarecum expediționar mă aștepta înainte. La urma urmei, Baikal, mai ales iarna, nu a devenit încă o stațiune turistică populară. Și acest fapt nu putea decât să se bucure!
La sosirea în Irkutsk, ne-am întâlnit cu ghidul și în decurs de o jumătate de oră ne-am îmbarcat într-un transfer către destinație. Nu-mi venea să cred că în 5 ore se va deschide adevăratul Baikal în fața mea - cel mai curat și mai adânc lac din lume, despre care ni s-a spus în trecut. scoala generala. Mai mult, voi petrece 5 zile chiar în inima ei - pe celebra Insula Olkhon! Intoxicat de aceste gânduri și nedormit o zi, am căzut într-un somn dulce direct la casa noastră de oaspeți.
Locul în care am locuit s-a dovedit a fi mai mult decât demn! Camerele sunt foarte confortabile și calde, există un mic șemineu în camera de zi. De asemenea, are propria baie și sufragerie, unde se gătesc minunat!
Și casa în sine era situată în apropierea unei păduri frumoase de pini.
Aceasta este priveliștea de pe veranda noastră!
În prima zi, am pornit cu entuziasm să explorez insula.
A fost ceva incredibil! Ceea ce am reușit să văd și să învăț în toate cele 5 zile este greu de încadrat într-un articol. Atâtea descoperiri, emoții și impresii noi! Se pare că am dat o bucată din sufletul meu acestui loc minunat...
1. Humocks
Instabilitatea compoziției fizice a lacului și temperatura stratului de gheață duc la formarea de gheață - resturi de gheață care se ridică deasupra suprafeței înghețate.
Nuanța turcoaz pronunțată a hummocks este formată aproximativ în același mod ca Culoarea albastră rezervoare. Razele solare care trec prin gheață sunt refractate și împrăștiate. Razele roșii lungi sunt absorbite mai mult, iar razele albastre scurte sunt mai bine împrăștiate, colorând vizual apa limpede într-o culoare turcoaz uimitoare.
Înălțimea cocoșilor este de obicei mică - până la 1-1,5 m. Dar la sfârșitul iernii, când are loc o mișcare puternică a gheții, acestea pot fi mai înalte decât înălțimea omului!
În unele locuri nu erau doar fragmente de gheață, ci munți adevărați albaștri.
Nu pot exprima în cuvinte cât de mult îmi excită aceste peisaje imaginația... Ești transportat mental undeva în perioada glaciară sau la Polul Nord!
Este ca și cum o cronică este descrisă aici pe pergament de gheață
Și aici puteți vedea slot de gheață sub formă de nave scufundate, ale căror pânze se ridică deasupra stratului de zăpadă...
2. Muzica
Da, da, iarna Baikal are propria sa muzică! Și nu vorbim deloc de folclor local sau de instrumente populare.
Acest sunet nu poate fi comparat cu nimic... A fost incredibil, grandios și înfricoșător în același timp!
Sunetul când se sparge un lac atât de imens este ca un tunet. Ghidul meu mi-a explicat că iarna Baikalul pare liniștit și adormit doar până la primăvară... De fapt, sub gheață apa continuă să se miște, și cum! Acești curenți subacvatici sunt cei care creează cocoașe și crăpături care acoperă aproape întreaga suprafață a lacului. Apropo, datorită fisurilor, toate creaturile vii care trăiesc sub apă primesc oxigen.
Când am auzit pentru prima dată aceste sunete, mi s-a părut că o mașină mergea undeva în depărtare cu muzică pusă. Chiar sună ca o bătaie înăbușită! Dar când sunetul a crescut treptat și nu a apărut nicio mașină, a devenit neliniștit. Imaginația mea bogată își imagina deja monstrul din Loch Ness care se apropia, care era pe cale să spargă gheața chiar sub picioarele mele!
Și ici și colo, apropo, au fost de fapt crăpături în care cineva ar fi putut cu ușurință să se cufunde. Probabil, abia acum încep să-mi dau seama unde eram în primul rând... 😉
3. Modele de zăpadă și gheață
Întrucât adevăratele fisuri încep să apară după aprilie, în februarie-martie te poți bucura cu calm și fără teamă de modelele unice care acoperă lacul. Puteți petrece ore întregi uitându-vă la această pânză nesfârșită, unde nu se va repeta nici o lovitură, nici o fisură, nici un model! Și când realizezi că toate acestea au fost create de natură - Încă o dată Ești convins că oamenii au încă timp să învețe și să învețe de la ea.
Datorită combinației dintre gheață și zăpadă, contururile fețelor sau animalelor puteau fi văzute ici și colo. Așa se sugerează sintagma: „Sunt urme de animale nevăzute pe căi necunoscute...”
Pe alocuri zăpada zăcea ca niște covoare albe ca zăpada, neatinse, iar gheața din apropiere era curată, fără crăpături. Acest lucru a creat un efect cu adevărat amețitor - de parcă ai merge mai degrabă pe nori decât pe gheață!
Ca o potecă între nori 😉
4. Sokui și grote de gheață
Stropirile de pe maluri și stâncile care se formează atunci când lacul îngheață chiar la începutul iernii se numesc sokui. La fel ca modelele de pe gheață, sokui vin într-o mare varietate de forme ciudate!
Uneori arăta ca niște cascade înghețate...
În spatele stropilor se află multe peșteri și grote care sunt inaccesibile vara din cauza nivelului mai ridicat al apei. În ciuda faptului că am fost în peșteri reale și destul de mari de mai multe ori, grotele Baikal m-au impresionat cu adevărat. Este ca un sacrament străvechi pe care ți-e frică să-l deranjezi cu mișcări sau sunet inutile. Și este greu de crezut că vara toate acestea se ascunde și dispar.
Tavanele grotelor sunt presărate cu multe țurțuri asemănătoare cu stalactitele.
5. Bule înghețate în gheață.
A fost întotdeauna interesant să ne imaginăm cum ar arăta o bulă înghețată în gheață. Și este posibil acest lucru în principiu? Se dovedește că încă se poate!
Gazul metan eliberat de alge se ridică la suprafață de pe fundul lacului Baikal. Când lacul este acoperit cu gheață, bulele acestui gaz îngheață și ele. Și din moment ce îngheață la diferite adâncimi, creează un efect vizual uimitor!
6. Transparența gheții
Nu degeaba Baikal este încă recunoscut oficial drept cel mai curat lac din lume. Apele sale sunt bogate în oxigen și atât de limpede încât puteți citi un ziar sau viziona un film prin gheață.
Ar trebui să adaugi bucăți de gheață la ceai, sau este doar așa 😉
Se crede a fi cristal apă curată Baikalul isi datoreaza existenta unui crustaceu microscopic, Baikal epishura, care filtreaza apa trecand prin el insusi.
7. Vehicul și odihnă activă.
Turişti de iarnă care merg pe insulă. Olkhon, am fost mult mai norocoși decât vara.
La urma urmei, nu este nevoie să așteptați feribotul, care va dura mult timp pentru a vă transporta de la un țărm la altul. Datorită gheții, se deschide o libertate enormă de mișcare și posibilitatea de a vizita chiar și cele mai inaccesibile colțuri ale lacului Baikal. Cu toate acestea, această oportunitate ar trebui folosită numai în februarie și martie, când gheața este deja destul de puternică și nu a început încă să se topească.
Gheața este, de asemenea, un loc minunat pentru recreere activă. Aici fiecare se distrează cât poate de bine.
Și grupul nostru a luat prânzul într-o zi chiar în mijlocul lacului. Senzații foarte neobișnuite, vă spun! De parcă am fi participanți la un mare și calatorie lunga, pe care nu există semne de civilizație. Când șoferul nostru a gătit supă de pește online într-o oală, mi s-a părut cea mai delicioasă supă de pește din viața mea!
Dar cel mai mult divertisment interesant Ceea ce am văzut a fost făcând un foc chiar pe gheață. Cuiva îi lipsea clar adrenalină :)
În concluzie, aș dori să spun că toată lumea ar trebui să viziteze Baikalul cel puțin o dată. Și exact iarna!
Vei experimenta o serie de senzații pe care nu le vei primi nicăieri altundeva.
Dar asta nu este tot! De asemenea, merită menționat câteva cuvinte despre Olkhon, în special – despre sat Khuzhir, care este, de asemenea, bogat caracteristici interesanteși ghicitori.
În timpul unei plimbări introductive prin sat, ghidul meu s-a oprit lângă o casă și a arătat spre o mică gaură din gard.
- Ce crezi că este?
Presupunerile mele că aceasta este o fereastră pentru pisicile domestice sau că este folosită în locul unui vizor sau ca o deschidere pentru transmiterea a ceva, au eșuat. Privind în jur, mi-am dat seama că în aproape fiecare casă există o astfel de gaură în gard. Ce este atât de important de care toți localnicii ar putea avea nevoie? Mai mult, această fereastră se deschide din exterior.
Ghidul meu a râs și a spus că o astfel de întrebare era chiar și în programul „Ce? Unde? Când?" Este un paradox, dar locuitorii din Khuzhir, care este situat pe malul lacului Baikal, bând apă Sunt aduse în purtători speciale de apă. Când locuitorii nu sunt acasă, lucrătorii de la utilități deschid fereastra de la poartă, extind un furtun și toarnă apă într-un butoi, care este întotdeauna acolo gata. Nu mă așteptam să aud asta! Apoi mi-au spus că aici s-a instalat până și curent electric abia în 2005.
Un alt lucru care m-a surprins în timp ce mergeam a fost că multe dintre case mai aveau decorațiuni de Crăciun atârnate! Am vrut deja să atribui acest lucru caracteristicilor ritmului de viață local... Dar apoi mi s-au deschis ochii la faptul că buriații, care alcătuiesc o mare parte a populației din Olkhon, sărbătoresc Anul Nouîn noaptea de 26 spre 27 februarie.
Păcat că în seara zilei de 26 am avut deja un transfer dus-întors la Irkutsk. Ar fi interesant să ne uităm la tradițiile locale și la modul în care acestea sărbătoresc această sărbătoare importantă!
Îmi amintesc și atmosfera de pe teritoriul fabricii de pește abandonate din Malomorsk. A fost odată ca niciodată adevărata mândrieși frumusețea Khuzhir și a regiunii Irkutsk. Aici au funcționat mai multe ateliere: producție de pește, prelucrare, magazin de plase, magazin de cherestea, atelier mecanic etc.
Dar asta e poza care se deschide pe debarcaderul din apropierea fabricii de pește... Oarecum mohorât, dar frumos și chiar atrăgător.
Artiștii de graffiti au făcut o treabă foarte bună pe unele dintre nave, transformându-le în feluri de capodopere. Am avut chiar și o întrebare: de ce navele operaționale nu sunt pictate așa?)
Acest loc de acumulare a corăbiilor vechi poate fi numit chiar un fel de muzeu local. Fiecare navă părea să aibă propriul suflet...
Nu m-am putut abține să nu observ templul local, care s-a ridicat frumos pe un deal, nu departe de intrarea în sat.
Era destul de neobișnuit să-l văd aici. Personal, am asociat întotdeauna Baikal și Olkhon cu șamanismul sau budismul. Dar și mai surprinzătoare a fost povestea construcției acestui templu, pe care am citit-o ulterior pe internet. citez din sursa:
„Slujitorul lui Dumnezeu Natalya a venit la mine”, spune decanul protopopiatului Verkholenskoye, pr. Vyacheslapav Pușkarev. „Îmliată pentru soțul ei decedat, a vorbit despre un eveniment decisiv din viața ei: pe jumătate adormită, Maica Domnului i s-a arătat și i-a spus să vândă un apartament într-o zonă prestigioasă din Irkutsk, pe Bulevardul Gagarin, și să cumpere unul. pe pr. Casa Olkhon, iar cu banii rămași a construit acolo un templu. În îndoială, ea a mers la pr. Kalinnik, care nu a văzut niciun farmec în visul ei, dar mi-a trimis-o ca decan al acestei zone. Ne-am hotărât să încercăm. Dacă este de la Dumnezeu, atunci va funcționa, dar dacă nu, atunci se va opri. Încasările din vânzarea apartamentului nu au fost suficiente. Prin urmare, templul a fost construit de către întreaga lume de-a lungul mai multor ani.” Această idee a stârnit un mare răspuns din partea turiștilor europeni, care au lăsat donații considerabile pentru construcția templului.
Acum acesta este un Templu Icoane suverane Maica Domnului. Ușile de acolo sunt deschise, nu sunt angajați, poți lua lumânări și plătești cât vrei.
Astfel, Olkhon este un loc în care păgânismul și creștinismul coexistă pașnic.
Apropo, dealul pe care se află templul a fost creat pur și simplu pentru a privi apusurile de soare din el și pentru a reflecta asupra eternului...
Le doresc tuturor celor care merg iarna pe Lacul Baikal să experimenteze cât mai multe emoții și senzații vii!
A mai rămas foarte puțin timp până când gheața apare pe lacul Baikal și golfurile Mării Mici se vor transforma într-o frumusețe incredibilă lumea de gheață cu suprafață ca o oglindă și grote unice. Regizorul de film și fotograful Nikolai Tarkhanov a spus pentru The Village cum să vedeți această frumusețe de aproape călătorind pe gheața lacului Baikal cu o bicicletă. Și ce trebuie furnizat pentru a face o călătorie extremă cât mai sigură.
Când am plecat în tăcere civilizaţie, a întrebat cu grijă salvatorul nostru, nu esti nebun? Noi?
Ideea de a merge cu bicicleta peste gheața Mării Mici a venit după ce mi-am dat o bicicletă de munte pentru una dintre zilele mele de naștere. Și într-o zi, pe 4 ianuarie 2011, am format fără ezitare numărul prietenului meu din copilărie, cu care împărtășim mai bine de patruzeci de ani de prietenie, și am spus: „Igor, mâine dimineață merg la Olkhon. Cu bicicleta. Esti cu mine?"
A doua zi dimineață am încărcat două biciclete în portbagajul mașinii și ne-am îndreptat spre MRS. Dimineața era îngheț, dar era cald în mașină și, prin urmare, cumva nu s-a acordat nicio atenție temperaturii de afară. Dar ar fi necesar. Am ajuns la Marea Mică pe la ora unu după-amiaza, am înșurubat roțile la biciclete, ne-am luat rucsacii - și am plecat.
Primii kilometri cânta sufletul meu pur și simplu. Începutul anului, gheață tânără, ușor împrăștiată cu kurzhak, vremea este cam minus douăzeci, cu o săptămână de weekend înainte și o baie care te așteaptă la sosirea în Olkhon.
Această bucurie de cățel s-a încheiat când am zburat literalmente pe gheață curată cu o viteză de aproximativ 20 km/h. Din acest moment, primul gând a fost: „De ce nu am cumpărat anvelope cu crampoane?” Prietenul meu și cu mine la vremea aceea eram amatori desăvârșiți în călătoriile pe gheață de iarnă - nimeni nu s-a gândit nici măcar la vârfuri.
strănut - căzut. A smucit brusc volanul și a căzut. A intoarce "acolo" face o întoarcere 100 de metri
Dificultatea de a conduce pe gheață curată fără vârfuri este că gheața este alunecoasă. Si rece. Și la -20, cauciucul devine complet plastic. Și pentru a te întoarce „acolo”, trebuie să faci o întoarcere de 100 de metri. Dacă ai strănutat, ai căzut. A smucit brusc volanul și a căzut. După câțiva kilometri eram cu adevărat epuizați și ne-am hotărât să ne odihnim puțin pe una dintre capetele Olkhonului, să bem ceai și să luăm o gustare. Era pe la cinci seara și până la această oră parcurgem aproximativ 8 km în 3,5 ore.
Apusul soarelui se apropia treptat. Și odată cu ea vine și o răceală. Am mers mai departe și în curând a devenit clar că temperatura a scăzut la minus treizeci sau chiar mai jos. Lubrifiantul din toate elementele rotative ale bicicletelor a început pur și simplu să înghețe. Pentru a clarifica ce este aceasta: este atunci când cobori un deal cu o pantă decentă cu o viteză de cinci km/h și este ca și cum ai urca un deal abrupt. Probabil că ne-a luat aproximativ o oră să parcurgem un kilometru și jumătate sau un kilometru de la țărm până la Muntele Khadai. S-a întunecat. Am aprins lanternele, dar bateriile au înghețat după o jumătate de oră și am continuat mișcarea în întuneric total. Congelare. Noapte. Fără margini cer înstelat. Și viteza este de câțiva kilometri pe oră. Decizia a fost luată: „cheamă un prieten”. Când, la începutul anului nouă, ne-am încărcat cumva în „pâine” și am condus în tăcere spre civilizație, salvatorul nostru a întrebat cu atenție dacă am înnebunit?
Despre avarii pe parcurs
A doua zi dimineața mușchii dor ca niciodată. Totul a durut. Ne-am hotărât să ajungem la moșia soților Bencharov și ce excursie a fost: era imposibil să stai pe bicicletă. Pedalarea este la limita posibilului. A ține volanul este aproape un miracol.
Ajunși la moșie, am intrat la ceai. După vreo zece minute, Nikita Bencharov intră în sufragerie, ne salută, întreabă unde am parcat mașina și începe să râdă când află că suntem acei doi proști pe biciclete noaptea, ceea ce i-au spus șoferii care au dat peste noi. cam de câteva ori seara.moduri.
Era absolut clar că nu ne vom întoarce singuri. Prin urmare, am sunat din nou un prieten, iar Igor Shramko ne-a dus la trecerea cu feribotul. Am condus câțiva kilometri până pe continent doar pentru că era drumul spre casă.
După sosirea noastră, eu și prietenul meu am avut o întâlnire de planificare, am tras o grămadă de concluzii și, întrucât problema călătoriei pe gheață de la MRS la Khuzhir nu a fost niciodată rezolvată, am găsit încă doi entuziaști dintre prietenii noștri apropiați. Am cumpărat o bicicletă excelentă cu patru rânduri cu crampoane dintr-un magazin online din engleză, iar pe 1 aprilie am avut cursa numărul doi. Apoi am făcut ce ne-am dorit.
Da, era deja mai dificil să călătorești, deoarece gheața din aprilie nu seamănă deloc cu gheața din ianuarie. Da, a fost greu să târâi bicicletele sute de metri prin crestele cocoșilor, da, în ultimii câțiva kilometri ai drumului înapoi am mers din nou doar cu entuziasm. Dar, plecând pe 1 aprilie la ora 13.30 de pe continent, am ajuns în Khuzhir la ora unsprezece seara și ne-am întors dimineața, după ce am parcurs exact 100 km în total. După ce am experimentat o asemenea euforie la întoarcere, s-a luat imediat decizia de a repeta această călătorie anul viitor, pe gheață tânără.
A treia călătorie a avut loc abia în 2017: am avut un accident și am petrecut trei ani recuperându-mă cu răbdare cu ajutorul mersului pe jos și cu bicicleta. Era începutul lunii februarie. Prietenul meu Igor și nepotul său Maxim au plecat devreme și au luat cu noi rucsacuri mai mici (a fost foarte obositor să cărăm 23 kg pe umeri prima dată). Și de data aceasta mai aveam o sarcină: să conduc mai încet pentru a căuta grote interesante de la MRS până la Khuzhir care să poată fi fotografiate în timpul a două cursuri de fotografie care erau programate pentru februarie și martie.
Gheața era perfectă - kilometri de sticlă. Și pe alocuri aveai impresia că nu conduceai, ci zburai deasupra apei. La începutul orelor zece seara ne-am oprit pe malul insulei la debarcaderul Khuzhir. Și la întoarcere totul a coincis. Vreme. Vânt favorabil. Câmpuri transparente de gheață și aproape absență completă cocoase pe lângă care am trecut fără să descălecăm. Pe alocuri, crampoanele cu patru rânduri au făcut posibilă circulația cu viteze de până la 30 km/h! Baikal ne-a oferit multe în această călătorie. Impresie. Peisaje. Soare cald de februarie. Aproximativ 100 km de parcurs. Cântece de gheață. Și senzația completă de zbor.
Voi merge din nou? Da, voi merge cât mai curând posibil. Știu ce am prieteni de încredere care te va sprijini în ideile tale cele mai nebunești. Știu cum este să călătorești gheata transparenta 30, 50, 70 cm grosime.Un sentiment greu de comparat cu altceva.
Cu siguranță veți avea nevoie de o cremă bogată de față și un cagoua, ochelari de culoare închisă, pantofi cu împânzire sau capace pentru pantofi cu împânzire - acest lucru va crește confortul mersului pe gheață deschisă.
Lenjerie termică și îmbrăcăminte cât mai caldă pentru ca mușchii picioarelor să nu se răcească prea mult. O pereche de pălării - mai calde și mai ușoare. Vremea de pe lacul Baikal se poate schimba chiar și în timpul zilei.
Genunchiere. Când te târăști pe gheață în căutarea unei lovituri cool, într-un acces de creativitate este posibil să nu observi hipotermie.
Unul sau două covoare de călătorie. Vor veni la îndemână la opriri.
Planifică-ți programul fără fanatism, dacă nu ai experiență, și începe să te miști pe gheață de la început orele de zi. Distanța de la MRS până la Khuzhir (pe diferite traiectorii) este de aproximativ 50 km. Și dacă ați plecat în timpul zilei la o temperatură confortabilă de -15 grade, atunci până seara ar putea fi bine -30. Puteți patina pe gheață chiar și pe vreme rece. Dar asigurați-vă că verificați grosimea gheții. Mișcarea pornită gheata de primavara mai consumatoare de energie. Gheața nu este la fel de netedă și este nevoie de mai mult efort fizic.
Dacă, când conduceți pe gheața Mării Mici, vă dați seama că vremea începe să se schimbe, de exemplu, începe Sarma, atunci este mai bine să vă apropiați de cape. În timpul călăriei, asigurați-vă că descălecați periodic și parcurgeți o sută sau doi pași pentru a stabiliza circulația sângelui.
Află și notează numerele de telefon ale persoanelor care pot veni la tine din continent și din insulă. Spune-le prietenilor tăi că vei patina pe gheață. Și evaluează cu adevărat stare fizică, al tău și al oamenilor tăi. Dorința de a face un selfie cuceritorului deșert înghețat- nu motivul pentru care o astfel de călătorie merită întreprinsă.
Baikal este cel mai adânc lac de pe planeta noastră și unul dintre cele mai mari rezervoare apa dulce. Este deosebit de frumos aici iarna. Datorită transparenței gheții, puteți vedea fundul lângă mal și puteți privi întunericul misterios al adâncurilor lacului.
Din cauza transparenței sale, este înfricoșător să ieși pe gheață, deși grosimea sa în unele locuri poate depăși 1,5 metri. Prin gheața Baikal poți citi ziare și poți face portrete de oameni, ca prin sticlă.
Grosimi de metri de transparent gheață întunecată, cocoașe turcoaz, grote de gheață cu țurțuri atârnate și, cel mai important, Baikal de iarnă din vedere de ochi de pasăre.
În ceea ce privește suprafața apei, Baikal ocupă locul șase printre cele mai mari lacuri din lume.
Suprafața înghețată a Lacului Baikal este de peste 30 de mii de km², ceea ce este aproximativ egală cu suprafața unor țări precum Belgia sau Țările de Jos.
Perioada de înghețare durează de la începutul lunii ianuarie până la începutul lunii mai.
Baikalul îngheață în întregime, cu excepția unei mici secțiuni lungi de 15-20 km, situată la izvorul Angara.
Apropo, este interesant că în Baikal se varsă 336 de râuri și pâraie, dar numai un râu curge - Angara.
Până la sfârșitul iernii, grosimea gheții de pe Baikal ajunge la 1 m, iar în golfuri - 1,5-2 m.
Gheața de 50 cm grosime poate rezista la o greutate de până la 15 tone, iar grosimea de aproximativ un metru poate suporta greutatea unui elicopter sau a unei locomotive cu abur. În istoria Baikalului, se știe că o cale ferată a fost așezată pe gheață între stațiile Baikal și Tankhoi în timpul iernii deosebit de grele din 1903-1904. Vagoanele încărcate au fost transportate de-a lungul căii de gheață unul câte unul cu tracțiunea cailor.
În fiecare an, crăpăturile reci apar în aceleași locuri - cusături de temperatură deosebite acoperire de gheață. Se formează în aceleași locuri, de obicei într-o linie dreaptă între pelerine proeminente adiacente. Fisurile traversante individuale pot atinge o lungime de până la 10-40 km și o lățime de până la 4 m, dar cel mai adesea fisurile au lățime de la 0,5 la 1-2 m. Apariția acestor fisuri este cauzată de dilatarea liniară sau compresia ghetii cu schimbari zilnice de temperatura, ajungand uneori la 20 -30 C pe zi.
Iarna Baikal frunze impresie de neșters. La sfârșitul iernii, are loc o mișcare puternică a gheții, iar coșurile individuale pot depăși înălțimea unei persoane. Câmpurile Hummocky atrag atenția fotografilor cu acumularea lor neobișnuită gheață sclipitoare. Gheața Baikal ca o oglindă și albastrul uimitor al blocurilor de gheață ciobite îi uimește pe toți turiștii care vin aici.
Echilibrul tăcut al cocoșilor se prăbușește cu foșnetul gheții reînviate. Chiar în fața ochilor noștri, bancuri de gheață sunt stoarse de sub gheață. Toate acestea sunt însoțite de un vuiet continuu, ca un cutremur, sunetul vine chiar de sub picioarele tale, înspăimântător cu puterea lui. Cusătura umoristică a crăpăturii se mișcă vizibil, băuturi de gheață individuale cad și se sfărâmă în bucăți mici.
Datorită crăpăturilor din gheață, fauna lacului nu moare din cauza lipsei de oxigen.
Fisurile orizontale strapung intreaga grosime a ghetii.
Aerul înghețat care se ridică prin gheață formează coloane ciudate în straturile de suprafață ale gheții.
Transparența excepțională a gheții vă permite să vedeți fundul lângă mal și să priviți în înnegrirea adâncimi misterioase lacuri. Grosimea gheții chiar și groase este insesizabilă și poate fi determinată cu ochii doar în locuri pline de crăpături.
Deoarece gheața Baikal este foarte transparentă, iar razele soarelui pătrund prin ea, algele planctonice care produc oxigen se dezvoltă rapid în apă.
Olkhon este cel mai mare și singurul insulă locuită Lacul Baikal. Lungime - 71 km, lățime - până la 12 km.
Dinspre nord malul de vest Lacul este format din strâmtorile Maloe More și Olkhon Gate.
Aproape de in afara Olkhona este cel mai adânc loc al lacului Baikal (1642 m).
Muntele Zhima este cel mai punct inalt insule
Înălțimea deasupra nivelului mării este de 1274 m, înălțimea deasupra Lacului Baikal este de 818 metri.
Capul Khoboy este cel mai nordic punct al Olkhonului. Khoboy tradus din Buryat ca „colți”
Este situat în apropierea celui mai lat punct al lacului Baikal (79,5 km).
În timpul iernii, stâncile de coastă sunt decorate cu stropi de gheață înalte de un multimetru care strălucesc la soare. Grosimea gheții de pe stâncile de coastă ajunge la câteva zeci de centimetri, iar înălțimea unor astfel de stropi de gheață pe stâncile din partea vântului în timpul unei furtuni puternice de toamnă depășește uneori zeci de metri. Numeroase grote sunt decorate cu multe țurțuri mari și coloane de gheață. Astfel de sculpturi de gheață sunt create din nou în fiecare iarnă. Stropi de gheață și sokui deosebit de spectaculoase se găsesc pe stâncile insulelor Ushkany, pe capetele insulei Olkhon - Kobylya Golova, Sagan-Khushun, Khoboy.
Rock Three Brothers (Cape Sagan-Khushun).
Sagan-Khushun - „pelerina albă” - o pelerină stâncoasă extrem de pitorească, situată pe insula Olkhon, lungă de aproximativ 1 km, realizată din marmură culori deschise, dens acoperit cu lichen roșu și deci având o tentă visiniu. În timpul iernii, este imposibil să treci pe lângă el pe gheață fără să-l observi. Drumul de iarnă, de regulă, merge aproape de stânci. La picioare se află o grămadă de slocuri de gheață transparente; stânci de zeci de metri înălțime sunt decorate cu țurțuri delicate ramificate.
Grota de gheață și stropi.
Aceste stropi pe pietre se formează atunci când lacul îngheață chiar la începutul iernii.
Se numesc sokui.
Sokui crește deosebit de repede în timpul Vânturi puternice, însoțită de viscol, când vântul aruncă afară, pe lângă apă, o masă de zăpadă umedă pe râu.
Insula Kharantsy
Insula Yedor ("Cap de leu")
Tîrțuri de gheață în grotă
Şamanul stâncii
Unul dintre sanctuarele Asiei care a devenit o imagine faimoasă a Lacului Baikal
Stânca cu două vârfuri este compusă din marmură și calcar dolomitizat, pe alocuri pline de sclipici de grafit.
Suprafața stâncii este acoperită cu licheni roșii strălucitori.
Numele Capului „Burkhan” a apărut după pătrunderea în regiunea Baikal în sfârşitul XVII-lea secole de budism tibetan.
Budiștii Buryat au început să numească zeitatea principală a Baikalului cuvântul „Burkhan”.
Și Capul Burkhan, cu o peșteră străbătută în Stânca Șamanului, era considerat reședința lui.
În apropierea capului se află satul Khuzhir cu o populație de 1,3 mii de locuitori - cea mai mare așezare de pe insulă.
În prezent ocupația principală locuitorii locali este de a deservi fluxurile turistice.
Electricitatea a apărut aici abia în 2005.
Insula Oltrek și Borga Dagan
Urmele de zăpadă sunt clar vizibile.
Insula Ogoy
Stupa Iluminismului în vârful insulei
Iarna, insula Olkhon este legată de continent printr-o traversare de gheață
Lungimea sa este de puțin peste 10 kilometri
De obicei, ei ies la gheață dimineața devreme pentru a surprinde momentul răsăritului încântător. Primele raze soarele răsare umpleți coșurile de gheață de obicei cristaline cu o strălucire aurie misterioasă. Dorința de a vedea asta frumusețea de iarnă vă face semn pe gheață, departe de drumul de iarnă așezat pe gheață spre cocoașe neobișnuite sau stânci înghețate. Dar este mai bine să nu vă asumați riscuri decât dacă este absolut necesar și să nu părăsiți drumul de iarnă, iar în locurile în care sunt posibile găuri de abur și crăpături, deplasați-vă cu un ghid local, este bine cunoștințe despre caracteristici gheaţă. Diferența dintre drumurile pe gheață este suflarea densă a zăpezii, pe care mașina sare, ca pe o trambulină. Când depășiți crăpăturile înghețate și cocoașele acoperite cu zăpadă, suspensia mașinii suferă adesea șocuri puternice. Doar la prima vedere, de la distanță, gheața pare netedă, ca o oglindă; în practică, se descoperă adesea că este imposibil să conduci direct pe gheață din cauza crăpăturilor întortocheate, a câmpurilor pline de zăpadă și a zăpezii.
Drumurile oficiale de iarnă de pe gheața Baikalului sunt marcate cu stâlpi înghețați în gheață și numeroase semne la părăsirea țărmului: „Capacitatea de încărcare admisă a vehiculelor este de 5 tone”, „Distanța dintre vehicule este de 200 m”, „Oprirea este interzisă”, „Viteza recomandată 10 km/h”, „Ora de lucru de la 9.00 la 19.00.”
Dar, de obicei, majoritatea drumurilor sunt pavate de pescari și nu au niciun semn de avertizare. Șoferii experimentați preferă întotdeauna să rămână pe traseu în direcția corectă, iar dacă merg drept, încearcă să evite crăpăturile și locurile suspecte care se remarcă prin culoarea mai gri a gheții de la distanță. Fiabilitate sută la sută activată drumuri de gheață nu se intampla nici macar cu ghid.
satul Listvyanka
Baza economiei satului este turismul. Ei fac comert aici Baikal omulși suveniruri.
De aici până la Irkutsk 65 de kilometri.
Cel mai vestic punct al lacului Baikal este satul Kultuk.
Aici autostrada federală de la Irkutsk M55 este împărțită în două artere de transport - în valea Tunka și de-a lungul coasta de est lacuri până la orașele regionale Ulan-Ude și Chita.
Khamar-Daban este cel mai vechi masiv de pe planetă, care se întinde de la vest la est pe mai mult de 350 km.
Granița trece de-a lungul crestelor Khamar-Daban Regiunea Irkutskși Buriația.
Cariera de marmură
Orașul Slyudyanka
Calea ferată Circum-Baikal provine din oraș. Calea ferata.
Cursul principal al căii ferate transsiberiene. bucla Angasol.
Această secțiune duplicată a căii ferate Circum-Baikal de la Slyudyanka la Irkutsk a fost pusă în funcțiune în 1949.
Înainte de introducerea secțiunii duplicate, a existat o altă cale ferată, acum istorică, de-a lungul coastei de nord a vârfului sudic al lacului Baikal, de la Slyudyanka până la satul Baikal, de-a lungul părții de sud a platoului Olkha.
În prezent, Calea Ferată Circum-Baikal (CBZD) este numită ramificație cu o lungime de 89 km.
Calea Ferată Circum-Baikal folosește 38 de tuneluri cu o lungime totală de 9063 m (cel mai lung dintre ele este tunelul prin Capul Polovinny cu o lungime de 777,5 m), 15 galerii de piatră cu o lungime totală de 295 m și 3 galerii din beton armat cu deschideri, 248 poduri și viaducte, 268 ziduri de sprijin.
Prin saturație structuri de inginerie Calea ferată Circum-Baikal nu are egal în Rusia și ocupă unul dintre primele locuri din lume.
Centrul de recreere Sharazhalgai este situat la una dintre gările Circum-Baikal
Pod de cale ferată peste râul Polovinnaya
limnologii Baikal
Limnologia este știința aspectelor fizice, chimice și biologice ale lacurilor și altor corpuri de apă dulce.
Stația de limnologie este situată chiar pe gheață lângă satul Bolshiye Koty
Interiorul stației este ascetic.
Un balon pe gheața lacului Baikal este folosit pentru observarea vremii.
Un pic despre pescuit. Dacă crezi că pescuiesc omul în același mod ca și peștii de lac, cum ar fi bibanul și sorozhka, atunci te înșeli amarnic... Când un bărbat stă lângă groapă, bea bere la douăzeci de metri de mal și, scuturând firul de pescuit, vorbind languit cu vecinul, scoate periodic peștișori cu aripioare roșii din groapă... asta, vă spun eu, nu este deloc un impuls. Și unitatea pescuiește omul.
Omul este un pește nobil și nu va merge la oricine.
Omul este un pește de școlar. Școala poate trece pe sub tine sau poate trece la aproximativ cinci sute de metri distanță, iar „urechea” ei nu va îndrepta în direcția ta. Omul, după cum știți, este un pește nobil și pretențios, indiferent cum nu va fi prins. Pescarii profesioniști numesc pescuitul pe gheață pentru omul pe scurt – pescuit prin foraj.
Bormash, un crustaceu amfipod, este principala hrană pentru omulină și principala momeală și momeală de pescuit. Acest artropod, asemănător cu un gândac și un mic creveți în același timp, este considerat un ordin nobil al lacului Baikal, deoarece distruge organismele moarte.
Pentru o excursie de pescuit este suficient un borcan de momeala de 0,5-1 litru. Înainte de a merge direct la pescuit, crustaceele cumpărate sau prinse sunt turnate în cizme de pâslă. Cizmele din pâslă sunt necesare pentru confort și căldură. La urma urmei, pentru pescuit aveți nevoie de momeală vie, dar într-un borcan crustaceul va îngheța și va muri.
A doua etapă de pregătire este cea mai secretă - undițele. Fiecare pescar are pescuitul de iarnă există un întreg set de undițe. Ele diferă unele de altele numai prin culoarea și calitatea „muscă” - momeală artificială. Pentru omul, „musca” ar trebui să semene cu un bormysh, hrana sa principală. Momeala este cel mai adesea făcută din fir gros (de exemplu, fire). În plus, pescarii încearcă să adere la tendințele la modă. De exemplu, în urmă cu câteva decenii, o „muscă” din pânză englezească (material pentru pardesiuri din timpul Primului Război Mondial) era considerată deosebit de șic. Proprietarul unei cârpe de culoarea noroiului de mlaștină a devenit obiectul unor priviri invidioase.
În prezent, a fost înființată o întreagă „industrie a muștelor”. Meșteri fac și vând produse pur și simplu uimitoare! Pentru ochiul experimentat al pescarului, este o adevărată operă de artă, incomparabilă ca frumusețe. Dar fiecare pește are propria sa frumusețe. Și ce va vedea ea cu ale ei? ochi de pește, este aproape imposibil de prezis. La urma urmei, cum ne putem explica faptul că dimineața devreme, în zori, omul mușcă exclusiv zebră? „Zebra” este o „muscă” făcută din inele de plastic alb-negru atașate de un cârlig. Din punct de vedere uman, această structură în dungi este cel puțin ca un bormysh, dar omul (în zori!) gândește altfel. Dar mai aproape de prânz, „muștele” maro sunt deja folosite, dar nu sunt întotdeauna atractive pentru acest pește pretențios.
Adesea, culoarea „muștei” depinde de condițiile meteorologice (fiecare pescar care se respectă ar trebui să poată naviga bine). Acesta este, probabil, întregul secret principal al pescuitului.
Cum se întâmplă pescuitul prin foraj?
Să trecem la procesul de producție de omul în sine. Mai întâi trebuie să forați o gaură. Având în vedere că gheața poate avea o grosime de până la 120 cm, aceasta este o grea munca fizica. În medie, această activitate durează 5 minute. Este nevoie de până la 10 minute pentru a pregăti complet gaura - lărgindu-l cu o rangă și scotând gheața cu o lingură cu fante.
Procesul în sine pescuit are loc cu participarea crustaceelor deja menționate de mai multe ori. Lângă gaură este ciugulită o mică adâncitură (ne-traversă), care este conectată la gaură printr-un canal. Burghiul prins cu o zi înainte este trimis în această depresiune plină cu apă, care se deplasează independent prin canal în gaură și atrage omul prin prezența sa. În acest moment, un pescar așteaptă deja peștele, atârnând mâncare falsă lângă nas. De îndată ce omul înghite momeala, trebuie să o poți agăța și să o faci rapid. Omul se poate rupe cu ușurință deoarece cârligul de pescuit cu gheață este fără ghimpe. De aceea, poziția principală pentru prinderea omulului de iarnă este în picioare. În această poziție este mai convenabil să smuciți peștele. Este mai dificil să faci asta în timp ce stai.
Cu toate acestea, unii ași, de cele mai multe ori, ca distracție la sfârșitul pescuitului, prind pește în timp ce stau culcat. Această metodă se numește „prim-plan”. Pescarul se întinde pe gheață și începe să privească în adâncurile lacului. După câteva minute, când ochii se obișnuiesc cu întunericul, devine clar ce se întâmplă adânc în apă. Potrivit pescarilor, spectacolul este de neuitat. De la distanță, omul arată ca niște mici rechini cu gura deschisă. Acești monștri aleargă în căutarea hranei. Și de nicăieri, o gură mare căscată apucă o „muscă” agățată în apă. Aici pescarul, captivat de spectacol, trebuie să fie capabil să nu se încurce și să prindă peștele la timp...
Și deși nu toți pescarii sunt binecuvântați cu o mușcătură reușită, există încă momente în pescuitul la omul când aproape toată lumea prinde pește. Acesta este momentul trecerii unei turme sau școli. Este interesant de observat acest fenomen din exterior. Câteva zeci de pescari încep brusc să-și fluture activ brațele, imitând o moară de vânt. Și tot ce fac ei este să-și înfășoare mâinile cu un fir de pescuit de mai mulți metri. Nu te poți opri – omul se poate rupe. Da, în general, pescarii nu au timp să se gândească la oboseală. Pentru asta se îndreaptă.
Dacă intenționați să mergeți brusc în Baikal și nu aveți timp să citiți întregul raport, derulați până la sfârșitul acestui articol - există un scurt rezumat al informațiilor utile.
Nu este un secret pentru nimeni că iarna poți găsi gheață cu adevărat fenomenală pe Lacul Baikal: netedă, ca o oglindă, neagră, decorată cu crăpături de marmură. Această gheață uimitoare rămâne puternică în februarie și strălucește la soare până în aprilie. Se spune că atunci când conduci gheata perfecta Lacul Baikal, experimentezi sentimente complet cosmice...
- Vrei să mergi în Baikal? - Ksyusha, un turist experimentat, organizator de drumeții și participant la curse multiple, ne-a întrebat odată pe Arthur și pe mine. - Într-un grup mic, chiar la sfârșitul lunii februarie-începutul lunii martie?
Această idee a prins rapid mintea și, din fericire, toate dificultățile legate de sărbători au fost rezolvate cu succes. Echipa era formată din turişti de apă care, însă, nu aveau experienţă în turismul de iarnă. Numai Ksyusha și Katya au mers la schi împreună anul trecut Regiunea Arhangelsk, în rest - eu, Arthur, Igor și Olya - Baikal-17 trebuia să fie prima excursie de iarnă. Experiența fiecăruia cu patinajul a fost, de asemenea, diferită: Olya a fost implicată în patinaj artistic, Arthur și cu mine am patit mult cu role, dar, de exemplu, Ksyusha a încercat pentru prima dată patinaj pe gheață în timpul antrenamentului. Prin urmare, am decis să rămânem simplu: dacă este posibil, petreceți noaptea la baze și parcurgeți o distanță relativ scurtă (cum ni s-a părut nouă) - 40 km pe zi: cei cu experiență parcurg chiar și 120 km.
Când elaborăm traseul, citim cele mai multe rapoarte grupuri diferite, și toți au promis: este puțină zăpadă în jurul Olkhonului și pe coasta de vest de la MRS (Sakhyurta) până la Listvyanka, iar dacă se vor întâmpla capriciile vremii, atunci aspre Sarma și frații ei vânturi Kultuk și Verkhovik vor sufla pulbere spre malul estic. Am luat echipament și am organizat plimbări pe patinoarul din curte, Sestroretsky Razliv și Ladoga (). Traseul cu care au venit a fost următorul: ocoliți Olkhonul de la MRS în 4 zile, apoi, după ce au petrecut iar noaptea la MRS, mergeți spre sud de-a lungul țărmului vestic până la Buguldeika.
S-a dovedit că pe gheața patinoarului, săniile de pescuit cu o greutate de 60-70 kg merg cu bubuitură, chiar dacă în ham sunt preșcolari. Ce să spunem despre băieții corpulenti cu bețe de schi!
Ultima dificultate de dinainte de plecare a fost rezolvată cu o zi înainte de plecare și a constat în depășirea restricțiilor de bagaje impuse de Aeroflot. În primul rând, bețele de schi pot fi transportate gratuit doar într-o geantă cu schiuri, altfel, conform regulilor, sunt supradimensionate și costă cel mai bun scenariu 5000 de ruble. Acolo și înapoi din nou. În al doilea rând, bagajul în sine nu trebuie să depășească 158 cm în dimensiuni totale.Un rucsac turistic de iarnă, chiar și strâns legat de o sanie cu praștie, abia se încadrează în această limitare. În general, am lăsat aceste probleme la latitudinea angajaților aeroportului și am avut dreptate: 4 bețe într-o geantă de schi merg bine cu „echipamentul de schi”, iar încărcătura voluminoasă, dacă nu cântărește mai mult de 23 kg, nu este de asemenea. supus unei taxe suplimentare.
Și acum în spatele nostru este o noapte aproape nedormită, din care zborul a eliminat 5 ore din diferența dintre ora din Irkutsk și Sankt Petersburg, alergând prin magazinele care tocmai se deschiseseră dimineața pentru produse alimentare și echipamente de ultimă generație și transfer. la baza din MRS cu jumătate din grup pe un microbuz și jumătate - pe mașina proprietarului bazei. În cele din urmă, s-a întâmplat: același mare Baikal la care visam de atâta timp ni s-a dezvăluit ochilor! Adevărat, golful de lângă bază era aproape complet acoperit de zăpadă. Dar când am urcat pe cel mai apropiat deal, l-am văzut - aceeași oglindă de gheață a Lacului Baikal! A strălucit la doar un kilometru de malul estic al Olkhonului. În panoramă se vede în strâmtoarea centrală dintre insulă și cap.
Dar... aceasta a fost ultima gheață în oglindă din toată călătoria noastră. Da, da, asta se întâmplă: pe lacul Baikal este vreme înzăpezită fără vânt. Totuși, știai că dacă vii în Baikal la datele ideale, asta se poate întâmpla? Da, nici noi nu știam. Și nu numai noi - am întâlnit destul de mulți astfel de „vânători” pentru gheața lacului Baikal în timpul călătoriei noastre.
Adunarea lucrurilor pentru prima călătorie a fost însoțită de ninsori. S-a intensificat și apoi s-a oprit și a apărut chiar și soarele, neobișnuit de strălucitor pentru noi, Sankt Petersburgorii.
După ce am parcurs primii kilometri până la drum, ne schimbăm în patine. Procedura nu este rapidă: scoate-ți ghetele (husele de pantofi), apoi ghetele, împachetează-le într-o geantă, scoate-ți patinele, și înlocuiește-le cu bocanci... Am calculat că la o viteză de mers de 10 km/h , în acest timp puteți călători 2 km sau chiar mai departe.
Curând ne-am trezit într-un câmp de nămol înghețat, a devenit imposibil să călărim, așa că am descălecat din nou. Drept urmare, am petrecut mai mult de jumătate din lumina zilei mergând pe insula Ogoy, renumită pentru Stupa budistă a Iluminării. După cum se obișnuiește, ne-am plimbat în jurul ei de 8 ori. M-am gândit că va fi ușor să-mi pun o dorință, dar cumva mă gândeam mai mult la frecarea genunchilor și la un lână prost băgat în pantaloni. Iar acele lucruri la care parcă le visez în oraș mi s-au părut palide și nesemnificative aici. Vedeți chiar și gheața lacului Baikal. Există o cu totul altă dimensiune a lucrurilor aici, trecerea timpului, percepția realității. Vârful insulei Ogoy, unde se află stupa, este ideal pentru contemplarea pașnică, fără gânduri la lucruri muritoare.
Încărcați cu energie spirituală și materială, am coborât la târâi. Am stat de vorbă cu moscoviți călăriți în microbuze albe închiriate și cu un aborigen Khuzhir care a trăit pe insulă toată viața. A fost frumos că acest bărbat era îndrăgostit de mica lui patrie, pentru că nu este deloc cazul locuitorilor din alte locuri frumoase tara noastra.
De-a lungul coasta de vest Olkhon are o autostradă de la Kurkut la Cape Khoboy, iar noi am patinat de-a lungul ei de la Ogoy. Desigur, această suprafață, zgâriată de cauciucuri, nu era gheața căutată a lacului Baikal decât formal. Nivelul diferit de pregătire al grupului a afectat imediat: băieții, eu și Olya am luat conducerea, în timp ce Katya și Ksyusha s-au trezit în spate.
Pe tot drumul au trecut mașini pe lângă noi, datorită vântului de la care nu era zăpadă pe drum. Șoferii au trecut politicoși pe lângă noi, iar mulți și-au fluturat mâinile și au claxonat în semn de salut. Când soarele a început să apune, a devenit complet clar că rămașii încetineau puternic grupul, iar eu și Igor le-am luat săniile, cuplându-le cu ale noastre în tren (foto din a doua zi de alergare). Situația s-a îmbunătățit, viteza a crescut la 8 km/h.
Dar, în cele din urmă, kilometrii rămași până la Khuzhir au fost parcurși în întuneric, pe picioare înțepenite și în frigul străpunzător. Când întregul grup s-a adunat pe debarcader, printre corăbiile ruginite aruncate la țărm, nimeni nu a avut puterea să reambaleze sania și să o pună pe umeri și i-am târât pe strada principală albicioasă a Khuzhir la lumina felinarelor, primitor. strălucind de luminile cafenelelor, hotelurilor și magazinelor. Dar aceasta nu a fost, desigur, o strălucire de oraș, ci una complet unică, în întunericul care amintește de o idee intuitivă a Klondike-ului purtător de aur.
A doua zi s-a dovedit că sania era uzată pe alocuri până la găuri, deoarece drumul nu era deloc acoperit de zăpadă, ci doar un grund ușor pudrat. O descoperire mai plăcută a fost că după maratonul de ieri picioarele mele puteau să meargă și să se rostogolească.
După ce am admirat stânca Shamanka și am făcut fotografii cu idolii, steaguri colorate fluturând în vânt, ne-am mutat la Cape Khoboy pentru prima noastră noapte rece. Undeva la mijlocul călătoriei ne-am întâlnit cu un turist din Sankt Petersburg natal, pe patine finlandeze. Ea a vorbit despre câmpul de hummock din zona Buguldeika, pe care ea și grupul îl traversaseră toată ziua și că a reușit totuși să vadă gheața fabuloasă.
Și apoi ne-au ajuns din urmă fotografii de la Ulan-Ude într-un Audi, care, ca și noi, vânau fără succes gheața în oglindă și ne-au aranjat o adevărată ședință foto.
Cu cât ne apropiam de nord, cu atât drumul devenea mai rău și mergeam pe ultimul tronson al acestuia. Întunericul a prins grupul la vreo 5 km de Capul Khoboy, iar noi am așezat tabăra chiar pe gheață, într-un golf semicircular. Ksyusha a găsit o peșteră și s-a așezat acolo, cald, cu arzătoare și oale.
Igor s-a dus să taie gheața cu un topor. Ei bine, cum a mers - gheața este peste tot aici.
Suprafața pe care mergem, lespezi de cocoașe, stropi uriașe (sokui) pe stânci, stalactite în peșteră. Unele dintre acestea, nu voi spune ce anume, au ajuns în curând în bowlers.
A ieșit luna și gerul s-a limpezit. Îmi amintesc cum am vrut să adaug în plus pentru cină, după ce am terminat un castron, iar tigaia cu paste era deja acoperită cu gheață. Nu știam temperatura aerului; termometrul de pe ceas arăta două liniuțe (mai reci de -10), dar mâinile și picioarele noastre erau complet înghețate.
Dimineața am avut vise însoțite de toarcetul bărcilor cu motor Ladoga. Apoi s-a dovedit: pâinile Khuzhir erau cele care transportau turiștii la Khoboy.
Înainte de a pleca, am încălzit foarte mult timp apă în termos - pentru ceai și supă cu sublimate. De foarte multă vreme, pentru că două din cele trei arzătoare pe gaz au refuzat să funcționeze: cel ieftin chinezesc avea un robinet care picura, celălalt abia ardea la frig, deși era o Covea scumpă, care, conform recomandărilor, a reușit. ajutat pe traseele montane.
Am ajuns la Khoboy deja la prânz.
Și iată-ne în locul unde se adună numeroși turiști. Humock-urile de aici sunt mai înalte de un metru, făcute din cea mai pură gheață, cu nuanțe de turcoaz. Sunt impresionante și înspăimântătoare: dacă nu ar fi drumul, cum ar putea cineva să ajungă pe aici? Jumătatea noastră bună din echipă a declarat o „răzvrătire pe navă” și a invitat partea mai puternică a echipei să ocolească Olkhon fără ea.
„De obicei, în călătoriile mele, invit oamenii să stea și să mă aștepte”, a spus Ksyusha, cu ochelarii verzi sclipind la soare, „dar acum te voi aștepta.”
M-am gândit, nu fără regret, că ar fi imposibil să trag baloți uriași neridicați pe tărâmuri peste stăpâni dacă nu ar exista un drum ocolitor. Plus că gheața dincolo de Olkhon, dacă este gheață, este doar jumătate din distanță (ieri ne-am uitat la satelit), dar este de aproximativ 100 km. Nu, asta nu este pentru două zile. Da, și pentru a fi împărțit... ceva este în neregulă în asta. Iar eu și băieții am decis să ne întoarcem la Khuzhir pe același drum pe care am venit. Și fetele au intrat în UAZ și au condus în sat să stea într-o cafenea și să încerce ipostaze (sau, în Buryat, buuz), un fel de găluște mari.
Pe parcurs, ne-am regăsit din nou în lentilele camerei unui fotograf profesionist, am întâlnit elvețieni pe biciclete, televiziunea coreeană, o coreeană în crampoane cu o sanie imensă (proiectul Baikal 700) și multe altele număr mai mare compatrioții noștri, care au întrebat entuziasmați cum era gheața. A trebuit să dezamăgesc.
Speranța pentru gheață nu se topise încă, dar era deja slabă. E timpul pentru artileria grea. Alexey Kostin, șeful clubului turistic de la universitatea noastră, care ne-a furnizat o parte din echipament, ne-a oferit câteva contacte în Irkutsk înainte de călătorie. Unul dintre cunoscuții lui Alexey, Yuri, s-a dovedit a fi un atlet pasionat, unul dintre cei care întâlnește gheața neagră pe golfuri și vede gheața albă pe schiuri (raport despre una dintre cursele sale).
Seara i-am trimis mesaj lui Yuri și am aflat că a fost un an cu zăpadă. În timpul corespondenței, s-a născut ideea de a merge la Goloustnoye. La sfârșitul lunii ianuarie era acolo o oglindă superbă. Dacă este gheață, vom merge la o plimbare, dacă nu este gheață, vom avea timp să parcurgem distanța până la Listvyanka fără a obosi prea mult, sunt doar aproximativ 50 de km. Tuturor le-a plăcut ideea, și în special lui Ksyusha - chiar și atunci când planifica traseul, se gândea să vadă această secțiune a coastei.
Deoarece nu există drum de la Khuzhir la Goloustnoye, am decis să ne întoarcem la Irkutsk pentru a petrece noaptea. Seara ne-am plimbat prin oraș în întuneric. Centrul este frumos, ingrijit, dar de un singur bloc. Există o zonă de plimbare pe terasament.
...Istana s-a oprit în spatele lui Bolșoi Goloustny, vizavi de un câmp continuu de zăpadă care se întindea până la orizont, unde, la 40 km pe lățimea lacului Baikal, o creastă înzăpezită strălucește albastru în ceață. Nu cu gheață pură Anul acesta am avut ghinion, dar tot e atât de frumos aici!
Nici aici nu e pustiu. Ne-am intersectat de mai multe ori cu aceeași grupă comercială - pietoni îmbrăcați în jachete de schi și de oraș, trăgând de frânghie săniile pentru copii cu genți mici.
Apoi turiștii au început să se întâlnească cu echipamente serioase, snowmobile, sanie de caini, mașini.
Cu două nopți în parcări echipate de pe Great Baikal Trail am ajuns la Listvyanka. Acolo eu și Arthur am făcut autostopul până la sursa fără gheață a Angara și înapoi. Din păcate, nu a fost suficient timp pentru muzee și grădina focilor.
„Este păcat că nu a fost gheață”, a scris Yuri mai târziu. - Acest lucru nu se întâmplă foarte des, dar uneori se întâmplă ca toată coasta de vest să fie acoperită de zăpadă. Timpul tău a fost bine. Trebuie doar să alegeți un program specific în funcție de situație. Dacă condițiile de gheață sunt bune, atunci rostogoliți gheața, desigur. Situația este rea - puteți merge la munte pentru o plimbare o parte din timp.
Am mers la munte pentru restul de 24 de ore, terminând traseul la izvoarele termale ale satului Vyshka (Perla), în vecinătatea Sayanului de Est.
Stațiunea este o stațiune, dar cu o aromă rurală sofisticată: camerele sunt încălzite cu sobe cu burtă, vacile și câinii se plimbă pe drumurile noroioase. Dragalasenie.
Mergând pe străzile însorite, pe lângă tarabele de înghețată, am uitat cumva că aici nu e vară, ci iarnă. Și la apus ne-am dus în valea Irkut să ne uităm la munți.
Apoi a fost Irkutsk cu muzeul de istorie a orașului, un zbor lung spre casă, analiza lucrurilor și rezultatele călătoriei.
Drept urmare, am patinat aproximativ 100 km de-a lungul gheții conservate a drumului de-a lungul coastei de vest a Olkhonului și am parcurs restul traseului - mai mult de 70 km. Planul sportiv al drumeției - de a parcurge 300 km în 8 zile de mers, desigur, nu a fost îndeplinit. Dar kilometrii sunt kilometri, dar am primit impresii de mult. Păcat că acest lac minunat este situat atât de departe de casă.
Informații utile
Irkutsk are o rețea de taxi Maxim bine dezvoltată; puteți comanda un minivan pentru a transporta ghiozdanele întregului grup. Mult mai ieftin decât bombele din gări: aproximativ 300 de ruble.Pentru a comanda o mașină în Bolshoye Goloustnoye, l-au sunat pe Ivan, tel. 672-020, a costat 5.500 de ruble. (preț obișnuit, dar trebuie să te târguiești). Pentru Buguldeika, o mașină costă de obicei 6.000 de ruble. Transportul regulat a fost rezervat prin intermediul site-ului Avtovokzal-Online (https://avtovokzal-on-line.ru/): microbuze de la Listvyanka la Zhemchug. În Irkutsk, stația de autobuz este amenajată astfel: pe o parte a drumului, în spatele gardului, există una oficială, cu Autobuze, pe de altă parte, mai puțin oficial, cu șoferi de taxi și „Istans” la Olkhon.
În Khuzhir am stat la locuri diferite, cea mai scumpă dintre cele testate - Diana pentru 800 de ruble/persoană - mulțumită de duș, toaletă caldă și Wi-Fi.
Alegere mare echipament turisticîn Irkutsk - în magazinul Fanat (Str. Krasnykh Magyar, 41), au fost achiziționate produse din lanțul Slata.
Ce aș schimba acum în traseu și pregătirea pentru el:
1. Este mai bine să vă petreceți prima zi în întregime în Irkutsk, fără să vă grăbiți să cumpărați tot ce aveți nevoie, iar în timpul rămas să vă plimbați de-a lungul digului, să mâncați și să vizitați muzee.
2. Rucsacul pentru sanie trebuie împachetat astfel încât să poată fi pus pe spate pentru plimbare localitate sau prin hummocks. Yuri a remarcat că greutatea echipamentului său personal și de bivuac experimentat de iarnă nu depășește 10 kg.
3. Patinele de hochei sunt o alegere acceptabilă, dar nu cea mai bună. Yuri a recomandat luarea golfurilor (nordic) cu legaturi de schi si bocanci pt patinaj cu suport pentru glezne (dacă schiați, nu vor rămâne inactiv după drumeție). Nordicii pot fi închiriați la serviciul de sport
- 1c întreprindere 8,3 luni închidere. Instrucțiuni pas cu pas despre cum să închideți un trimestru pentru un contabil începător. Stabilirea politicii contabile a unei organizații
- Vânzări de OS în contabilitate 1C 8.3. Cum se reflectă vânzarea activelor fixe și a activelor financiare în 1c. Vanzarea mijloace fixe cu refacere prime de amortizare
- Calculul si calculul costurilor produsului Calculul costurilor prin alocarea costurilor
- Cei mai fericiți oameni de pe Pământ: caracteristici și fapte interesante